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2014 德國 捷克 奧地利

 之前就一直想說 Howard 的年齡應該已到了可以去時差較大的國家了, 加上 2006年後就沒再去過歐洲, 於是就決定 2014年暑假去一趟歐洲, 順便拜訪 Grace 嫁到布拉格十幾年的大學同學.

本次旅遊地點: 台北 > 荷蘭 / 阿姆斯特丹 Amsterdam > 德國 / 科隆 Cologne + 烏茲堡 Wurzburg + 紐倫堡 Nuremberg > 捷克 / 瑪麗安斯凱 Marianske Lazne + 卡羅維瓦利 Karlovy Vary + 布拉格 Prague + 庫倫洛夫 Cesky Krumlov > 奧地利 / 莎姿堡 Salzburg + 維也納 Vienna (Wien) > 台北

 


▼ 2014-June-25 晚上搭乘 CI-65 班機, 桃園機場出發, 經曼谷轉機, 同一架飛機至荷蘭阿姆斯特丹. 日前自 PTT 得知了此 FlightRadar24 網站, 其中的 History 可以查出所有歷史航班資料 (馬航消失的 MH-370 是機師關閉了訊號, 所以查不到), 下圖是我們當天的飛行資料, 紅線是最短距離, 藍紫線和虛線代表實際飛行路線, 青色高度較低, 紫色高度較高, 超過一定高度就都是虛線了.


▼ 以前常和 Grace 搭這種半夜出發的紅眼班機到歐洲, 但自從 2006 瑞士回來後, 決心恢復規律運動和正常作息, 這次清晨二點在曼谷轉機, 對我來說真是一種折磨....., 而且曼谷轉機, 除了要繞一大圈回到原來的 Gate 之外, 所有隨身行李還要再進 X光機檢查一次,  真是折騰人! 第二段航程, 很明顯的有不少外國人 (應該是荷蘭人!?)


▼ 第二段航程比原訂時間晚了約一小時起飛, 我們全家不吃牛肉, 所以我訂了海鮮餐, 去程的餐點比預期中好很多.  這次搭到華航編號 18802 的這架 A340-300, A340 雖然是四顆引擎, 但很明顯的可以感到起飛沒什麼衝力, 爬升也較慢, 安全帶指示燈較晚才熄滅.


▼ 經過了12多小時的漫長飛行 (上圖可看到, 後面 1/3 航程遇到逆風, 航速變慢), 終於抵達阿姆斯特丹的史基浦機場了! 


▼ Grace 和我曾於 1999 年來過史基浦機場, 記得那次 Amsterdam 還下著雨, 這次運氣較好, Amsterdam 天氣不錯! 抵達時約當地時間上午十點, 氣溫約 18度, 蠻怡人的.


維基百科資料 : 阿姆斯特丹史基浦機場(荷蘭語:Luchthaven Schiphol;官方英文名稱:Amsterdam Airport Schiphol;IATA代碼:AMS,ICAO代碼:EHAM)是荷蘭首都阿姆斯特丹的主機場,也是荷蘭主要的進出門戶。座落於阿姆斯特丹西南方的市郊,史基浦機場實際上位於北荷蘭省哈勒默梅爾(Haarlemmermeer)境內,目前擁有五條可以起降大型民航機的主跑道,與一條主要供通用航空使用的輔助跑道。


▼ 從台北算起, 將近 16 小時的飛行,  加上中途 2 小時的轉機, 這對母子檔在飛機上正常吃睡, 臉色還算不錯!  我就不行了...., 一直很想..... 洗澡... 


▼ Schiphol 史基浦機場是歐洲第四大機場, 特別的是, 此機場的高度位於海平面下3公尺, 降落有點難度. 我以前在 Microsoft 的模擬飛行有玩過這邊.



--- 2014-June-26 ---
▼ 出了機場後, 正式開始了這次的旅行. 下圖是本次的路線圖, 但因幾個小地方, 無法用 Netpas 軟體 (工作用, 查各港口之間的距離) 找到, 所以只是個大概路徑, 下文有附上正式的 GPS 路線.


▼ 午餐後跑到附近的超市逛逛, 超市門口有本屆 2014 世足賽, 荷蘭代表隊的球員合照.  Howard 和我一樣喜歡看足球 (我只看足球和單車賽, 這幾年已不看 F1 了), 當然要拍一張!  (其實 Howard 支持的是阿根廷隊).


▼ 這些東西是晚上在旅館肚子餓時的戰備糧食.


▼ 隨後來到了風車村. 這地方我 1999 時也來過, 景色和印象中沒什麼差別, 只是當時是11月, 寒冷又下雨......


▼ Google Earth 的風車村一覽. 這次旅行, 荷蘭只有來這邊沾個醬油就離開, 不像上次還有去搭玻璃船遊運河等....


▼ 風車村內的第一站, 來到了木屐工廠, 下圖是荷蘭傳統婚禮中, 所穿的木鞋. 木鞋在荷蘭還是訂婚的信物。傳統的青年男女訂婚時,男方要把自己親手做的木鞋作為信物送給女方。幾乎每一位荷蘭男人一生中起碼要做一雙精美的木鞋送他的未婚妻。這種木鞋形狀細膩,圖案精美。(資料來源: 雄獅旅遊)


▼ 荷蘭木屐鞋的歷史可以追溯到800多年前,那時皮鞋是達官貴人獨享的奢侈品,而老百姓會在農閒的冬季製造經久耐用的木鞋。楊樹和柳樹的木材成為製造木鞋最好的原料,並且通常是人們在自己的村莊或地區進行相對封閉的木鞋製作。這樣經過幾個世紀的發展,木鞋在兼備了保暖、堅固、防潮防汗和舒適特性的同時,還顯示出不同的地區特色。
(資料來源: 雄獅旅遊)


▼ 木屐鞋,荷蘭人又稱作“木底鞋”,是荷蘭農業時代遺留下來的産物。荷蘭地勢低窪,到處是水,農民要在地裏幹活,弄濕了鞋,泡壞了腳,幹起活來非常不便。在塑膠和橡膠尚未成為主流的時期,木頭是一種廉價又隨處可得的材料,可用來製造堅固、防水的鞋子,適於長時間在田間勞作時穿。由於荷蘭以前還是一個農業國家,因而直到進入20世紀初期,木鞋還一直是勞動階級中最為常見的鞋具。
(資料來源: 雄獅旅遊)


▼ 現在有些荷蘭人仍然喜歡穿木鞋——通常是農民和其他一些需要長期在泥土裏勞作的人們。在大多數商店裏所買到的那些木鞋都是用來作裝飾的,一般來説,真正用來穿的木鞋可遠遠沒有那麼漂亮且好穿。用楊柳或楊木為原料,首先用機器掏空。下一步是給她添上五彩繽紛的顏色,畫荷蘭風車,鬱金香等圖案。最小的木屐是指甲大小,算是旅遊紀念品。
(資料來源: 雄獅旅遊)


▼ 這小子一直想買一雙木屐, 但我不給他買.  當年 Grace 買的那雙木屐, 最後的下場是被拿來當......  花盆....


▼ 小木屋外有二雙大木屐可讓遊客拍照. 其實現場有來自世界各地的遊客 (陸客不多), 這張相片是位東歐妹幫忙拍的.


▼ 這雙木屐大到可以當澡盆了....


▼ 補充說明, 因為白楊木水分較多, 剛做好的木屐鞋還會滴水呢...., 所以要風乾一段時間後才能上漆.


▼ 木屐工廠的隔壁是乳酪工廠, 以前也有來過.


▼ 你知道一個荷蘭人一年要吃掉多少的起司嗎?答案是8公斤。不知道是不是飲食加上騎腳踏車習慣的關係?荷蘭人的平均身高為歐洲之冠,男生平均身高約184公分,女生平均身高則約174公分。不過,事實上乳酪的營養是相當高的,蛋白質的含量比同等重量的肉類來得高,並且富含鈣、磷、鈉、維他命A、B等營養元素不過,膽固醇含量也相當高。(資料來源 : 荷蘭觀光局 )


▼ 這裏的乳酪試吃切的很大方 (我家那小子吃了不少塊.....), 加上有金髮帥哥加持, 同團的師奶們都很捧場....


▼ 我們家 Grace 雖然愛逛愛買, 但乳酪工廠顯然不是她的重點.


▼ 走到戶外拍風車. 數百年前,荷蘭仍有一萬多個風車:但是蒸汽引擎、內燃機引擎和電子控制引擎把這些風車都給淘汰了。現在仍存留數千個風車。有些風車已被當成房舍,而有些風車已改建成風車博物館。
(資料來源 : 荷蘭觀光局 )


維基百科資料 : 荷蘭原文 Nederland 的意思是"低地國家",這個名稱來自於它國內平坦而低濕的地形。其國土中,只有約50%的土地高於海拔1公尺。低於海平面的土地,絕大多數是人造的。從16世紀開始,荷蘭人,利用風車及堤防排乾積水,逐步由海中及湖中製造出圩田。現今荷蘭國土總面積中,有17%是人造的。荷蘭是一個人口非常稠密的國家,其人口密度為每平方公里406人,若不計入水域面積則是每平方公里497人。在全世界上,也只有孟加拉、台灣、韓國,這三個國家的總人口數與人口密度,同時高於尼德蘭。儘管如此,尼德蘭是世界第二大的糧食與農產品出口國,僅次於美國。


▼ 維基百科資料 : 從15世紀開始,尼德蘭(Netherlands)這個名字就開始被使用作為國名。但是與英國或法國不同,這個名稱並不是起源於民族名稱,而是由地名轉化而來。這個名稱最早並不是一個特殊的名稱,在德語地區,只要是低漥地區,都常使用Nether(低)這個名稱來命名,例如下萊茵河地區與下默茲河地區,就曾被稱為是Netherland(低地);相對而言,地勢高的地區,就會被稱為Oberland(高地)。此外,在16世紀時,法蘭德斯(Flanders)也常被用來指尼德蘭。在中國,直到清朝末年,都還曾經用法蘭德斯來作為這個國家的稱呼。


▼ 維基百科資料 : 我們一般說的 - 荷蘭(Holland),在許多語言中,包括在加勒比海區,這是一個常見的俗稱,但在技術上來說是錯誤的。嚴格來說,荷蘭是指尼德蘭(Netherlands)中一個地區的名稱,也就是北荷蘭省與南荷蘭省兩地的合稱。在七省聯合共和國時代,荷蘭是其國內土地最大、人口最多、經濟最富裕的地區,因此被用來代指尼德蘭(Netherlands)整體。稱呼他們為荷蘭,在其國內並不是廣為被接受,特別是對來自其他省份的居民來說,使用荷蘭來稱呼他們的國家,並不禮貌,在正式場合中,一般使用其正式國名,尼德蘭(Nederland)。


▼ 玻璃船, 以前曾和 Grace 在 Amsterland 市區搭乘過, 這次無緣乘坐.


▼ 這對母子檔完全看不出有受時差的影響, 該吃該逛的都沒有一項錯過.


▼ Grace 的主戰場......


▼ ..................... 不解釋了!


▼ 在風車村待幾個小時,我們就準備離開荷蘭前往德國科隆了。果然是來這邊沾醬油的..... 來過荷蘭二次,卻都不是花季,沒看過整片鬱金香的花園,希望日後有機會能見到。


▼ 抵達德國的科隆市區,當天剛好是世足賽的德國對美國之戰,路旁隨便一家咖啡廳,都聚滿了看足球的人群。歐洲人對足球的熱愛,超乎我們所想像。


▼ 來到科隆 Cologne 為的就是看這座教堂。


▼ 這裏以前也和 Grace 來過,只是當年還沒有數位相機,而且當時又是傍晚,傻瓜相機拍不出科隆大教堂的美。這次旅行,特地敗了 Nikkor 10-24mm/F3.5-5.6 的超廣角鏡頭,主要就是為了這座科隆大教堂啊。


維基百科資料 : 科隆(德語:Köln,1919年前德語也拼寫為Cöln),是德國第四大城市,北威州最大的城市,亦是德國內陸最重要的港口之一,萊茵地區的經濟文化和歷史中心。它已有2000多年的歷史,是德國最古老的城市之一。中世紀科隆已經成為一個重要的教會中心和藝術知識中心。科隆在二戰期間遭到嚴重破壞。今天它以其文化和建築遺產以及許多重要的國際性活動而聞名。


維基百科資料 : 科隆主教座堂(Kölner Dom,全名Hohe Domkirche St. Peter und Maria),是位於德國科隆的一座天主教主教座堂,它是科隆市毫無爭議的標誌性建築物。157米高的鐘樓使得它成為德國第二(僅次於烏爾姆市的烏爾姆主教座堂)、世界第三高的教堂,另外也是世界上第三大的哥特式教堂(前兩位是塞維利亞主教座堂和米蘭主教座堂)。


▼ 維基百科資料 : 科隆主教座堂從13世紀中起建,工程時斷時續,至1880年才由德皇威廉一世宣告完工,耗時超過600年,直到今日仍然修繕工程不斷。藝術史專家認為它完美地結合了所有中世紀哥特式建築和裝飾元素,因此聯合國教科文組織於1996年將其列為世界文化遺產(2004年科隆主教座堂被列入瀕危世界遺產名錄,2006年脫離該名錄)。


▼ 拍教堂內部,單眼相機配廣角鏡頭,使用高 ISO,效果還過的去。以下是手持,ISO 1600,快門速度 1/15秒。


▼ 維基百科資料 : 科隆主教座堂在第二次世界大戰中受到相當程度的損壞,被炮彈擊中共約70次。尤其是北塔塔基,在戰後的幾十年里都依靠臨時的磚結構加固才逃脫倒塌的命運。1948年在尚未完全修復的教堂里舉行了慶祝開工700周年的儀式。1956年重新對信徒開放。1996年,聯合國教科文組織將其列為世界文化遺產。


▼ 維基百科資料 : 教堂內部有104個座位,具中世紀晚期風格的唱詩台是德國最大的,它的特別之處在於各有一個預留給教皇和皇帝的座位。祭壇里鍍金的三王聖龕裝飾精美,由於內部存放了被認為是屬於東方三博士的遺骨,這個祭壇因為被認為是西方最重要的祭壇。教堂內的彩繪玻璃也遠近聞名。




▼ 維基百科資料 : 教堂頂上一共安置了12口鐘。最早的是3.4噸重的三王鐘(Dreikönigenglocke),鑄造於1418年,安裝於1437年(後來三次重新鑄造,最近一次於1880年)。之後是重達10噸的"Pretiosa"(當時西方最大的鐘)和4.3噸重的"Speciosa",分別於1448年和1449年安裝。而教堂內目前最大的鐘是聖彼得鍾,重達24噸,直徑3.22米,安裝於1924年。


▼ 廣角鏡頭的缺點就是相片邊緣會有形變,好好利用可讓人物的腳變修長。下圖拍的不好,教堂歪了,想調正但又會削掉尖塔,所以就不調了。


▼ 此次旅行,買了台 Sony RX100 Mark3 給老婆拍照錄影用。除了女生最喜歡的自拍外,RX100 M3錄影中不晃動的功能也很方便。


▼ 在前往晚餐餐廳的路上,這小子發現了一家樂高專賣店。一直嚷嚷著說吃完飯後要去逛逛。


▼ 這小子匆匆扒完飯後,就跑˙來這間店看到近 20:00 人家要關店為止。只是這邊物價太高,同樣的積木在台灣買比較便宜。所以沒有讓這小子買。


▼ 除了樂高,附近還有不少店家,有賣衣服的;賣飾品的;母子倆人逛的很高興。我背著大包小包怕勾壞店內東西,一向是站在櫥窗外等著他們。


▼ 之後,回到了第一天住宿的飯店。此時已接近晚上九點,但歐洲的夏天,晚上九點,天還是亮著呢!


▼ 這家飯店在科隆郊區,當初出發前我查了一下,飯店後面有個大公園,於是便計劃在此處跑個10km意思一下,沒想到,居然忘了帶慢跑鞋過來。下圖紅線是我們隔天的遊覽車路線。


▼ 這間是蠻新的飯店,房間不大,但該有的東西都一應俱全。


▼ 只是,飯店忘了幫我們加 Howard 的床 (可能會換房間!?),但我一心想趕快洗澡,所以就沒計較了。


▼ 不想換房間的另一個原因,是因為我們房間是湖景套房,看出去,也就是我原本計劃要在此跑步的湖濱公園。當天因為世足賽德國贏了美國,當晚樓下酒吧熱鬧非常。


--- 2014-June-27 ---

▼ 一早起來,既然無法在此跑步,那就帶老婆小孩在湖濱散個步吧。現場的確有不少德國人在此跑步,當時氣溫只有約 14~15度,是最適合跑步的氣溫。我不禁懊惱自己為何忘了帶慢跑鞋過來。


▼ 湖上有不少野鴉在游來游去。


▼ 飯店大門的裝飾造型椅。Howard 這小子十歲了,拍照很喜歡裝大人樣,反而是媽媽想裝成是少女時代 ........... :-(




▼ 早餐的餐廳,窗明几淨,東西也很好吃。


▼ 平常上班時我常喝咖啡,但旅遊時就不太喝咖啡,改喝鮮奶。早餐一樣是雜糧麵包以及生菜加優格。


▼ 飯店牆上掛有科隆大教堂的圖,離開前再拍一張。


▼ 既然無法慢跑,我帶的 Garmin GPS 碼錶就拿來紀錄旅行軌跡。今天是搭遊覽車到烏茲堡,轉 ICE 高速列車到紐倫堡。


▼ 前往烏茲堡的路上,經過高速公路休息站,歐洲大部份的公共廁所是要付錢的,每次約 0.5~0.7歐元不等,但可以抵休息站的消費 (一張券限用一項物品)。Grace/Howard 買了罐氣泡水喝,我不愛氣泡水,只喝自備保溫瓶內的白開水。


▼ 突然看到高速公路旁一棟奇怪的建築物,原來我們經過了法蘭克福機場,那一棟是剛蓋好不久的喜來登飯店。


▼ 在遊覽車上拍的,很奇特的建築物。


維基百科資料 : 法蘭克福國際機場(英語:Frankfurt am Main Airport,德語:Flughafen Frankfurt am Main或者Rhein-Main-Flughafen;IATA代碼:FRA,ICAO代碼:EDDF)位於德國黑森邦法蘭克福,是德國規模最大的機場,也是歐洲第三大與世界第九大機場(2009年統計),主要用於服務法蘭克福甚至於整個「法蘭克福╱萊茵-美茵都會區」。位於法蘭克福市中心南方約12公里的法蘭克福國際機場是由Fraport公司所經營,除了是歐洲最重要的客運航空樞紐之外,它也是歐洲境內貨運航班量排行第二的集散點。


▼ 這棟喜來登應該是最近才蓋好的,我和 Grace於 2005/2006 二年來法蘭克福時,連工地都沒看過。法蘭克福機場的官網有中文版本


▼ 隨後來到了烏茲堡,也有人叫符茲堡。


▼ 走去午餐的餐廳時,被 Grace 的 RX100 M3 拍到一張。感覺 RX100 Mark 3 比第一代 Mark 1 顏色來的清淡些,一時還找不到好的設定。我的後背包負責一台單眼相機,二棵鏡頭,一個外閃光燈,以及手機和行動電源,我的錢包鑰匙護照等。這樣的總重已經差不多是我的極限,再重就沒有辦法好好玩了。


維基百科資料 : 符茲堡(德語:Würzburg),是位於德國巴伐利亞邦美因河畔的非郡轄城市(德語:kreisfreie Stadt)。它也是下法蘭克尼亞地區政府以及符茲堡郡政府(Landratsamt Würzburg)的所在地。符茲堡因是聖基利安的殉教地而在中世紀作為司教領十分繁榮。符茲堡官邸列入世界文化遺產。世界最大的印刷機企業也位於這裡。也設有多家中小企業和工廠。位於美茵河谷的中游。


▼ 餐廳位在一艘船上,回頭看看剛剛走來的路。


▼ 這是等一下要搭的 ICE 高速列車的車票。


▼ 用完餐後到處走走。 維基百科資料 : 符茲堡市區位於美因河兩岸。因美因河的侵蝕而在西岸有石灰岩的高台。在高台上修築有要塞。


▼ 歐洲高緯度地區的斜射陽光很強,拍照常常要另外打閃光燈補光,不然人臉很容易黑黑的。


▼ 老緬茵橋上有著名的販賣白酒的店家,路旁有遊客圍在一起喝了起來。


▼ 
烏茲堡是羅曼蒂克大道的最北站。羅曼蒂克大道印象中去過三次,包括一次雪景,真的是很美麗的地方。


▼ 很特別的地下道蓋子。


▼ 烏茲堡是一個擁有兩萬多名學生的大學城,在這邊也是法蘭根葡萄酒的主要產地,因此旅遊書上形容"在巴洛克風格的古都裡,和活潑的學生一起沉醉在葡萄酒與教堂文化。


維基百科資料 : 歷史上
符茲堡多次發生洪水。在前1000年時,凱爾特人就在這裡修建城塞。法蘭克人也居住過這裡。自約650年起,符茲堡是法蘭克王國的侯領。符茲堡首次記錄在文獻中是在704年5月1日。這裡在歷史上經歷過多次戰爭。符茲堡官邸建設於1719年至1779年期間。市內有多家美術館。有許多藝術家都出身於符茲堡。市內有多座頗具歷史的建築物。


▼ 只可惜我們這次只在老城區逛逛,無緣進入有名的主教宮殿。


▼ 雖然接近中午,但此時氣溫也不過 22~23度左右,非常宜人,不少遊客或居民都在公園休息。


▼ Howard 這小子最近對手錶有點興趣,雖然不懂瑞士機械錶的價值,我也買不起,但看看拍拍照總是可以的。


▼ Grace/Howard 又跑去超市採買,因為我愛吃水果,本想買點水果吃,但一看價錢,嗯...... 生活在台灣還是很幸福的。


▼ 突然被 Grace 突襲拍照。我也拍下她拍照的樣子。( Howard : 你們倆個好無聊喔! )


▼ 因為 Grace 沒開閃光燈,所以靠後製拉曲線。我手上拿的那袋就是他們母子倆在超市所買的,今晚要在飯店吃的零食。


▼ 看不懂德文,但應該是觀光景點的活動之類的看板。


▼ 其實路上就已看到不少單車騎士,這個季節,在歐洲騎車應該很舒服。當時環法賽也已經開始了。


▼ 老緬茵橋有500年歷史,橫跨在萊茵河支流的緬茵河,180公尺長的橋面一共有6座橋墩,每座橋墩各有二位聖人雕像。


▼ Alte Mainbrücke(舊緬恩橋),橋上12尊聖人的石像,不但是一個非常具有歷史意義和藝術價值的老僑,也是遊客通往瑪莉恩堡要塞的道路。


▼ 瑪麗恩堡要塞 (Festung Marienberg) 是巴伐利亞境內地位崇高的中世紀建築遺跡,其在1201年依文藝復興樣式築成,在17世紀的30年戰爭期間被瑞典軍隊佔領,改建成現在的巴洛克式樣。位在緬茵河邊的小山崗上,由此遠眺市區勝景視野極佳。1253~1720年間,就曾經是主教城堡,裡面有一座建於8世紀的德國最古老的教堂;另外還有一座博物館,藏品中最有名的是亞當及夏娃的雕像。


▼ 只可惜我們還要趕搭 ICE 列車,無法於烏茲堡多停留。隨後來到了烏茲堡車站。


▼ 烏茲堡車站的 Google Earth 鳥瞰圖,紅色線條是我們 ICE 的行進軌跡。


▼ 烏茲堡的火車站大廳,當時是下午三點35分左右。


▼ 大廳旁的販賣部,德國物價高,東西看看就好。


▼ 自從911事件後,德國火車站只在列車抵達前十幾分鐘才公佈列車是在第幾月台。我們要搭的車是16:04抵達烏茲堡,終點站慕尼黑,第四月台上車。


▼ 烏茲堡可能是小地方!? 火車站沒有電扶梯這種東西,我們慢慢爬上了第四月台。


▼ 2005 曾經和 Grace 搭乘過 ICE 一次,當時是自漢堡 Hamburg 前往柏林 Berlin,覺得 ICE 加速沒有日本新幹線快,但內部裝潢比較漂亮,且還有餐車,當時還跑去餐車吧台點了杯咖啡呢。


▼ 結果我們的列車慢了約10分鐘,沒想到一絲不茍的德國人,列車慢分居然那麼晚通知,要是發生在台灣,台灣高鐵會被罵到臭頭。(當然,不排除是 Security 的考量才不那麼早公佈。)


▼ 對面月台停的通勤電車,注意車廂上有單車的標誌。


▼ 月台另一側轉身後就被 Grace 拍一張。


▼ Vending Machine 裏的各種零食。


▼ Vending Machine 上面的尖刺是為了防止鳥類在上面棲息。


▼ 把 Garmin GPS 碼錶交給 Howard 來紀錄 ICE 軌跡以及看看其真正的行駛速度。


▼ 我們的列車終於進站了,是最新的 ICE-3 車型。維基百科資料 : 城際特快列車(英語:InterCityExpress,簡稱ICE)是以德國為中心的高速鐵路系統及高速鐵路專用列車系列。由聯邦教育及研究部門(Bundesministerium für Bildung und Forschung)與位於波恩的交通部聯邦鐵路局為首的領導團隊,並以西門子為主的廠商參與研發及製造,由德國鐵路所營運。早在1980年代德國已經研究並開發ICE高速鐵路系統及列車,其服務範圍除涵蓋德國境內各主要大城外,還跨越鄰近國家行經多個城市。「ICE」是德國鐵路為邁向國際化所註冊的英文名字,亦被德國鐵路註冊為商標。


維基百科資料 : ICE系統是一個連接各大城市的高速鐵路系統,班次由每半小時、一小時或兩小時一班不等,也有速度更快的特別直達車存在。因為德國人口與及中型城市分佈較為平均,所以德國境內的ICE線路旨在連接各大城市形成完整路網,而非求取點對點間的最短行車時間。在整個ICE路網中,列車只可以在兩段高速路線上達到300公里/小時的最高營運速率。這與法國的TGV及日本新幹線系統集中提高首都與其他城市的交通,與點對點高速鐵路的構思有所不同。


▼ 這次雖然搭的是較新型的 ICE-3,但是卻覺得內部空間比之前搭的 ICE-2 來的窄,甚至比法國 TGV 和台灣高鐵還窄一些。
維基百科資料 : 為了能在未來將ICE推廣至整個歐洲,ICE列車的型號已經過簡化。相對於ICE 1、ICE 2都是採用推拉式的傳統火車系統。為了合乎UIC的新標準,新型的ICE 403型(德國境內稱為ICE-3)及406型(也就是能適應多國電壓的ICE3M)皆採用動力分散式設計。所有的ICE 3衍生車型都是屬於西門子旗下的Velaro高速列車平台系列,此車系最大的特色是動力輸出被分散在列車各車輪上,因此各車廂推進力量相同。


▼ 只是從烏茲堡到紐倫堡這一段,沿途大多是山路或小城市,列車速度不快,最高只有約110km/hr而已,怪不得我們的遊覽車還來的及趕到紐倫堡等我們。(上次從漢堡搭到柏林,就有到 250km/hr以上。)


▼ 抵達紐倫堡了,紐倫堡應該算是大城市了,但火車站也沒有電扶梯這種東西。


▼ 紐倫堡火車站附近一覽維基百科資料 :  紐倫堡(德語:Nürnberg)是德國巴伐利亞州中弗蘭肯行政區的中心城市,巴伐利亞州的第二大城市,僅次於首府慕尼黑,是世界著名大企業集團西門子公司的誕生地。紐倫堡與它的兩座姊妹城市菲爾特和埃爾朗根相鄰極近,城區相連,常被稱作「大紐倫堡地區」。第二次世界大戰結束之後曾在此舉行針對納粹德國戰犯的紐倫堡審判。


▼ 紐倫堡火車站外圍。德國的小黃長這個樣子,大多是 Volkswagon; Mecedes 的車型。


▼ 紐倫堡, 此地為巴伐利亞的第二大城, 僅次於巴伐利亞的首府慕尼黑, 以玩具設計製造的傳統手工業聞名全球, 昔日近5公里長的千年城牆, 包圍著哥德式的教堂、半木造建築排成的浪漫街道、活潑熱鬧的廣場,以及一座凱撒堡,在在散發著中古世紀迷人風采。


▼ 走進古老的城門內,時間彷彿倒轉了起來。


▼ 古城區的地圖。


▼ 維基百科資料 :  歷史上,紐倫堡是「德意志民族神聖羅馬帝國」皇帝直轄的統治中心城市之一。使紐倫堡在納粹德國時代成為納粹黨一年一度的黨代會會址,紐倫堡在希特勒德國時代風光無限,並因此使該城淪為英美盟軍的重點轟炸對象,頗具中世紀古風的老城區就此夷為平地,雖戰後重建,亦不復當年風采。第三帝國著名的反猶太紐倫堡法案就是在此處出爐的,掀起了種族清洗的風浪。


▼ 維基百科資料 :  第二次世界大戰後的清算納粹戰犯罪行的紐倫堡審判是在此舉行的。在戰後,紐倫堡漸漸歸於平淡,回復到地區中心城市的角色。


▼ 
維基百科資料 :  德國著名童話作家霍夫曼的童話故事《胡桃夾子與老鼠王》就發生在聖誕夜的紐倫堡市政廳,這個故事後來被俄羅斯大作曲家柴科夫斯基譜寫成芭蕾舞劇《胡桃夾子》而名揚天下。


▼ [美泉Schöner Brunnen]中央廣場旁一座金光閃閃的14世紀噴泉,分好幾層,每一層雕刻精細雕刻各有其表情、裝扮。有枚大戒指放在欄杆上,據說是某年輕人因為心愛的女孩的父親反對他們交往,在傷心之餘打造了戒指放在噴泉的欄杆上,然後離開紐倫堡。傳說只要向那戒指同方向轉動三次,許的願望將會實現。


▼ 這小子還不夠高,但為了傳說中的好運,還是爬了上去轉動那枚大戒指。(好大一個圓環,根本不像是戒指啊。)


▼ 紐倫堡的千年古城牆,下面草地的地方,古時候應該是護城河。和 Grace 前後來過德國應該有五次了,但還是第一次來到烏茲堡和紐倫堡這二個城市,雖然礙於時間因素無法深入探訪,但仍努力地將歷歷美景印在腦海中。


▼ 我們當晚住宿的飯店。


▼ 飯店入口有部老爺車,我們入住當晚剛好有場婚禮,這部車應該有入鏡吧。


▼ 一樓的 Lobby,Grace 跑到另一側看飯店販賣的紀念品了。


▼ 我們的房間,這次有 Howard 的小床了。雖然我比 Grace 大支,但 Howard 若沒小床還是和我擠著睡,因此我們父子倆入睡的時間差不多。



--- 2014-June-28 ---
▼ 這是當天的行經路線。這一天我們從紐倫堡出發,離開德國入境捷克,至捷克二處著名的溫泉區參觀。第一個溫泉區是瑪麗安斯凱 Marianske Lazne ,第二個則是卡羅維瓦利 Karlovy Vary。晚上則驅車至捷克首都布拉格Prague。


▼ 一早離開飯店的車行路線。


▼ 下圖的黃色線條就是德國和捷克的國界。捷克境內可看到檢查哨的場站,但自從捷克加入歐盟後,已可自由進出歐盟會員國不需檢查。


▼ 直接來到了Marianske Lazne 瑪麗安斯凱,也有人叫 - 瑪麗亞溫泉市。


▼ 
依山傍水的 Marianske Lazne ,是捷克風景最優美的溫泉城市,因此也成為許多國際會議所鍾愛的舉辦場地。這裡風景之優美,連蕭邦與華格納都迷戀不已,經常來此度假。觀光客來此除了可以泡溫泉,還可以「喝」溫泉,購買著名的溫泉杯飲用溫泉,體驗一下溫泉讓你「內外皆美」的特殊療效。


▼ 此處以前的波希米亞貴族,喝溫泉時都要搭配溫泉餅,下圖藍色的店面就是賣溫泉餅的地方。


▼ 溫泉餅,說穿了,不過就是大一號的法蘭酥餅乾。


▼ 我只吃了一口,嗯..... 香草口味的,剩下的就 Grace 和這小子分掉了。


▼ 瑪麗安斯凱的溫泉因為有一定的療效,在19世紀初開發成為溫泉療養中心,很多名人,奧匈帝國的法蘭茲約瑟夫皇帝、浪漫音樂家華格納及德國大文豪歌德,都曾數度前往此處度假。


▼ 我手上拿的就是溫泉杯,身後的就是溫泉冒出來的地方。不過,據我家那小子說,這應該叫冷泉,因為溫度並不高。


▼ 冷泉冒出來的地方,Howard 說喝起來有金屬味,不好喝。


▼ 溫泉迴廊前的音樂噴泉也是這裡的著名景點,這個噴泉在整點的時刻會有音樂噴泉表演,一旁可以看到各表演時刻的音樂曲目。


▼ 當時接近上午11點了,不少遊客聚集於此,準備觀賞噴泉表演。


▼ 我拍照無法表現出噴泉表演的氛圍,有興趣的人或可參考一下 YouTube 上別人拍的影片。以及 音樂噴泉夜晚版的影片


▼ 瑪麗安斯凱的大花園,很漂亮的花園,當時氣溫約 23~25度,適合散步的好天氣。瑪麗安斯凱的官方網站 (英文版)




▼ 這邊有不少當地人舉辦婚禮,既然來到這裏了,當然要曬一下恩愛。


▼ Howard 幫爸爸媽媽拍的,雖然是單眼相機,但可以設自動選取對焦點,搭配連拍功能,還是可以拍出好相片的。


▼ 這小子現在比較喜歡獨照,然後擺出酷酷的表情姿勢。


▼ Howard 這小子拿 Grace 的 RX100 拍的,沒有打閃燈補光,人臉上的陰影蠻明顯的。


▼ 花園旁有瑪麗安斯凱的地圖和附近景點。


▼ 逛完花園,道路旁是一排的店家,也是 Grace 最愛的地方。


▼ Grace 後來就買了櫥窗中的包包,買完後一直強調那是義大利製的包包。


▼ 這邊的停車自動繳費亭是太陽能的喔! 不過這裏的冬天日照時間短,個人認為,這應該也有用一般電源。


▼ 用完午餐後,就前往另一個溫泉市 - 卡羅維瓦利 Karlovy Vary,遊覽車經過了一段山路,然後到一停車場後統一轉接駁車進入。


維基百科資料 : 羅維瓦利 ,又叫卡羅維發利(捷克語:Karlovy Vary;德語:Karlsbad,曾經以卡爾斯巴德著稱)是捷克西部波希米亞地區卡羅維發利州的一座溫泉城市,位於奧赫熱河(德語為Eger)和Teplá2條河流的匯合處。該市名稱Karlsbad得名於神聖羅馬帝國皇帝、波西米亞國王卡爾四世,他在1370年建立城市。該市在歷史上以溫泉著稱(13個主要溫泉,大約300個較小溫泉,以及 熱水的Teplá 河;Karlsbad中-bad字根就是德語里溫泉的意思。


維基百科資料 : 在19世紀,卡羅維發利成為一個受歡迎的旅遊勝地,尤其是國際名人來此進行溫泉治療。該市還以卡羅維發利國際電影節和流行的捷克liqueur Karlovarská Becherovka著稱.玻璃製造廠商莫瑟玻璃,位於卡羅維發利。


▼ 相傳此地是十四世紀時查理四世國王來到附近狩獵所發現的溫泉聖地。下圖是黑死病紀念碑,幾乎每一個歐洲城市都會有。


▼ 市場迴廊,聽說就是國王查理四世第一個發現溫泉之處,沒拍到的牆壁上有一幅雕刻畫,講述著國王發現溫泉的故事。


▼ 這棟透明玻璃建築物裏面除了噴泉之外,也有賣些紀念品,但聽說當地人很反彈,因為根當地傳統幾百年的建築不太搭調,破壞了此城市的美。




▼ 回到街上,我還是比較喜歡這些傳統建築物,看了一下,每棟建築物前的地板上都鑲嵌一塊石板,上面紀錄著這棟房子的建造年份,多數的房子都建造於西元1756年,我查了一下,原來當年這邊發生過一場大火災,所以不少房子都在那一年重建。


▼ 這裏是磨坊溫泉迴廊,興建於西元1881年,裡面有許許多多味道和溫度不一樣的小溫泉唷!在卡羅維瓦利有超過20個溫泉。


▼ 每一座小溫泉口都有標示編號和溫度,這裏也有檢驗人員定期檢查這裏的溫泉品質。




▼ 趁遊客少時在迴廊拍一張。


▼ 之後就折返逛逛,歐洲多數的景點都有傳統馬車讓觀光客搭乘。




▼ 卡羅維瓦利這個城市,基本上就是沿著特普拉河 (Tepla River) 所興建的一座古城。


▼ 這裏不僅僅是皇宮貴族喜歡的休閒場所,更多的音樂名人如貝多芬、莫札特、舒曼、柴可夫斯基...等,都曾在這裡留下足跡。


▼ 路旁店家,展示各種不同樣式的溫泉杯。


▼ 美麗的歐洲小城,隨處都是拍照的好景點。


▼ Grace 的 RX100 M3 拍的,其實我很討厭相機內建的美膚磨皮功能,拍出來的人像是橡皮人,可是不少女生,包括 Grace,都堅持要打開美膚功能.......... :-(


▼ 最喜歡看外國家庭的互動,小女生踩的金屬地磚會發出各種階調的聲音,像是在彈琴。


▼ 雖然這些建築物都已有上百年的歷史,但是外觀看起來還是頗乾淨,應該是花了不少錢在整修吧。


▼ 五星級的 Grand Hotel Pupp 普普飯店,是每屆東歐國際影展的場地。2006年上映的《007首部曲:皇家夜總會》(Casino Royale)中,龐德 James Bond 和薇絲朋 Vesper 下車的地點就是下圖靠左方的旅館門口。 


▼ Grace 幫我拍一張。


▼ Grace 跑去逛街,Howard 和我對 Shopping 沒興趣,坐在路邊等 Grace 並試著拿單眼自拍。


▼ 等候回程接駁車的對面是溫泉療會館,當天在搭建舞台,可能有表演或是慶祝活動。


▼ 離開了卡羅維瓦力,前往布拉格途中,有經過布拉格國際機場。


▼ 當晚入住的 Crowne Plaza Prague 飯店,以前是捷克共產黨的總部,外觀氣派非凡。我用17mm廣角端後退到對向車道還無法拍到全景。


▼ 使用 Google Earth 來看一下這棟建築物和其周邊。


▼ Crowne Plaza Prague 飯店的背面。


▼ 飯店到布拉格城市各地的交通費用,單位是捷克克朗。捷克雖然加入EU,但貨幣上還是保持原本的克朗,不是歐元。


▼ 我們當晚的房間,雖然舊了點,但空間還算不小。我們將在這邊待二個晚上。


▼ 當晚 Grace 最要好的大學同學 I-Lan 來訪,她嫁到布拉格十多年了,小孩和 Howard 一樣大呢!  感謝 I-Lan 還準備了禮物給我們和其他兩位學長。



--- 2014-June-29 ---
▼ 一早起床的窗外景色。


▼ 早餐的餐廳在大門一進來的階梯上去,以前應該是會客室之類的場所。


▼ 愛吃肉的小子被我要求要飲食均衡。


▼ 這小子之前在德國就想穿這件世界盃足球賽巴西隊的衣服,但我告知,在德國穿巴西隊的衣服應該會被遭白眼 (結果巴西隊被荷蘭狂電),所以以直到進入捷克後才穿。但事實上,Howard 真正喜歡並支持的是阿根廷隊。(今年還是敗給德國)


▼ 我也在飯店門口拍一張,想到以前有不少共產黨高官從這邊走過,心中特別有 Fu。


▼ 今天主要是於布拉格的市區遊覽。維基百科資 :  布拉格(捷克語:Praha)是捷克共和國的首都和最大的城市,位於該國的中波希米亞州、伏爾塔瓦河流域。該市地處歐洲大陸的中心,在交通上一向擁有重要地位,與周邊國家的聯繫也相當密切(特別是在地理上恰好介於柏林與維也納這2個德語國家的首都中間)。2006年3月,布拉格的面積為496 平方千米,人口為118.3萬。


▼ 我們首先要前往的小城區和舊城區是行人徒步區,車輛禁止進入,所以警察是騎馬巡邏的。
維基百科資 :  舊城區有布拉格著名的舊城廣場,又常稱為布拉格廣場或是胡斯廣場。廣場豎立着宗教改革先驅,被羅馬教廷燒死的胡斯的紀念碑,周圍則聚集着各種風格的建築:哥特式的泰恩教堂(俗稱魔鬼教堂,黑色牆面)、巴洛克風格的聖尼古拉教堂,以及老市政廳。在舊市政廳的外牆上,有著名的布拉格天文鐘。




▼ 位於布拉格舊城區的市政廳(Obecni dum),其實是舊建築重新設計改建的,原來的主建築物在十四世紀是皇家的宮廷,後來任其荒廢破敗,直至1903年,由當時新藝術的立體派建築大師 Antonin Balsanek和Osvald Polivka共同設計,於1905~1911年間竣工完成。它精彩的不只是建築物本身,就連內部裝飾和外部門面的馬賽克鑲嵌畫,都濃濃的透出捷克人自覺的民族主義,一股追求建國獨立的主流意志正衝擊著當時的布拉格。西元1918年一次世界大戰結束,「捷克斯洛伐克」即是在此宣佈獨立建國的;而每一年的「布拉格之春」音樂會,開始和閉幕也都在市政廳內的音樂廳「史麥塔納廳」舉行演奏。 


▼ 我們家好像只有我對市政廳有興趣,所以只有我拍一張相片。布拉格市政廳的官方網站


▼ Grace 說她想拍的是後面舊舊的鐘樓。


舊城區廣場。維基百科資料 : 布拉格的老城廣場 (捷克語:Staroměstské náměstí),或譯為舊城廣場。是捷克共和國首都布拉格老城區的一個古老的廣場,立有宗教改革先驅胡斯雕像,常被稱為胡斯廣場。又因其為布拉格最富名氣的廣場,往往被直稱為布拉格廣場,臺灣女歌手蔡依林有以此為名的一首歌曲,周杰倫譜曲,方文山作詞。


▼ 維基百科資料 : 老城廣場位於瓦茨拉夫廣場和查理大橋之間,在夏季經常擠滿遊客。周邊建築的風格多種多樣,包括哥德式建築泰恩教堂、巴洛克風格的聖尼古拉教堂。這個廣場也是被布拉格狹窄的街道所困擾的遊客們的一個綠洲。遊客們可以在廣場上的許多教堂中,發現老市政廳外牆上著名的天文鐘,而舊市政廳的塔樓則可供用來觀看老城全景。


維基百科資料 : 布拉格天文鐘(捷克語:Pražský orloj, [praʒski: ɔrlɔi])是捷克首都布拉格的一座中世紀天文鐘,安裝在老城廣場的老城市政廳的南面牆上,是一個熱門的旅遊景點。布拉格天文鐘包括三個主要部分:天文鐘面,代表太陽和月亮在天空中的方位,顯示各種天文資料;「行走的使徒」,每小時顯示使徒和其他移動雕塑;下部的日曆盤代表月份。
   布拉格天文鐘最古老的部分,機械鐘和天文日晷的時期可以追溯到1410年,當它們被鐘錶師傅Mikuláš of Kadaň和Jan Šindel製做的時期,後者還是查理大學的數學和天文學教授。之後,大約是1490年,天文鐘添加了日曆和歌德式的外觀裝飾和雕塑。在1552年,布拉格天文鐘的主要部分被Jan Taborský整修過,在1552年之後,布拉格天文鐘曾經多次停止運行,並且被修理了許多次。在17世紀,增加了活動的雕像,在1865-1866年的大修之後,增加了大量的使徒畫像。
   長久以來,人們以為布拉格天文鐘是鐘錶師傅Jan Růže (也稱為Hanuš)在1490年製造的;現在知道這是一個歷史上的錯誤。一個被Alois Jirásek詳細描述的傳說,述說布拉格的議員們害怕鐘錶師傅Hanuš為其他城市再造一座更壯觀的天文鐘,為了確保布拉格廣場上的天文鐘獨一無二,於是命令將鐘錶師傅Hanuš弄瞎,使它不能重複他的工作;因此,他破壞了這個鐘,並且在後續的數百年內都沒有人可以修復這個鐘。


維基百科資料 : 泰恩教堂(捷克語:Kostel Matky Boží před Týnem、Týnský chrám,或簡稱 Týn)是捷克首都布拉格老城區的代表建築,自14世紀起就是該區的主要教堂。教堂的鐘樓高達80米,塔頂是四個小尖頂。


▼ 
基百科資料 : 老城廣場位於瓦茨拉夫廣場和查理大橋之間,在夏季經常擠滿遊客。周邊建築的風格多種多樣,包括哥德式建築泰恩教堂、巴洛克風格的聖尼古拉教堂。這個廣場也是被布拉格狹窄的街道所困擾的遊客們的一個綠洲。遊客們可以在廣場上的許多教堂中,發現老市政廳外牆上著名的天文鐘,而舊市政廳的塔樓則可供用來觀看老城全景。


▼ 這裏是熱衷於天主教的斐迪南二世(Ferdinand II,哈布斯堡王朝)處決在白山之役(Bitva na Bílé hoře, 1620)戰敗的捷克新教徒領袖的地點。共計24位貴族被斬首,3位平民被吊死,其中10顆貴族的頭顱還被掛在查理大橋上,長達十年之久,以警告新教徒不得再叛亂。由於斐迪南二世的嚴酷處決,導致神聖羅馬帝國發生內戰,最終更引發擴及整個歐洲的三十年戰爭(1618-1640)。
     下圖右方地上的 X 就是當時被斬首的 27 位貴族平民的位置,左方碑文下,至今仍有犧牲者的後代送上鮮花憑弔。


▼ 廣場中央的雕像是 - 揚‧胡斯(Jan Hus),捷克宗教改革家,因譴責(對立)教宗約翰二十三世(John XXIII)販售「名為救贖,實為歛財」的贖罪券,因此被取消教籍,甚至因此鎯鐺入獄。被捕入獄的胡斯仍堅信己見,終在1415年被教會以異端之名處以火刑。在胡斯死後爆發了胡斯戰爭(又稱波希米亞戰爭),縱然這場戰爭最後仍被神聖羅馬帝國鎮壓,然而胡斯至今仍被捷克人民視為民族英雄。




▼ 前往查理大橋的途中,經過當地教堂,此教堂至今仍有音樂會表演,當天晚上就有莫札特的音樂會。


▼ 當天 June-29 剛好是星期天,我們遇上剛做完禮拜從教堂步出的人潮,感受當地人對宗教的虔誠。


▼ 查理大橋到了。下圖中是老城橋塔。哥德式的老城橋塔建於14、15世紀之間,上有兩層雕像,在下層中間站姿的是查理大橋守護神Saint Vitus,兩旁則是坐著的Charles IV和Wenceslav IV;在上層的是Saint Prokop 和 Saint Zikmund;橋塔可購票登上287階旋轉樓梯到塔頂俯瞰整座大橋及布拉格城區,並有介紹該橋歷史的影片欣賞 (票價75 CZK for adults,55 CZK for children、students and pensioners)。


維基百科資料 : 查理大橋(捷克語:Karlův most )是捷克共和國首都布拉格市內,一座跨越伏爾塔瓦河的著名的歷史橋樑。它由查理四世始建於1357年,完成於15世紀初。直到1841年,作為跨越伏爾塔瓦河的唯一橋樑,查理大橋是聯接老城與布拉格城堡及鄰近地區最重要的通道,也使得布拉格成為東西歐之間重要的貿易通道。該橋最初稱為「石橋」(Kamenný most)或「布拉格橋」(Pražský most),直到1870年才命名為「查理大橋」。


▼ 維基百科資料 : 查理大橋長516米,寬約10米,16個橋拱,兩端有3座橋塔,其中兩座位於布拉格小城一側,一座位於 布拉格老城一側。老城橋塔經常被認為是世界上最令人驚訝的世俗哥特式建築之一。該橋上安放有30座雕塑,其中多數為巴洛克風格,豎立於1700年前後。


▼ 維基百科資料 : 查理大橋雕像列表。下圖是內波穆克的約翰雕像,這是查理大橋上最古老的一尊雕像。1393年,內波穆克的約翰被從查理大橋上扔進伏爾塔瓦河淹死。在現代,已經形成這樣的傳統:在這裡觸摸橋樑,會帶來好運,確保遊客再次回到布拉格城。


▼ Howard 這小子只有是傳說中摸了會有好運的東西,都會湊上去摸個一把。下圖雕像因為太多遊客摸了而露出原色。


▼ 維基百科資料 : 查理大橋使用波希米亞砂岩建造。有一個傳說,用來粘合石塊的灰漿中加入了雞蛋,使其更加堅固。雖然這一傳說無法證實,但是在現代進行了科學實驗,檢驗灰漿的無機和有機成分。後來,查理大橋的灰漿中使用了雞蛋得到了證實。查理大橋的建造直到15世紀初才完工。為了維持橋樑,徵收通行費,起初是由總會設在附近的天主教修會「紅星十字架騎士」徵收,後來改由老城市政當局徵收(直到1815年)。


▼ 維基百科資料 : 20世紀初,查理大橋的交通量急遽增長。1905年5月15日是馬車軌道通過該橋的最後一天,此後改為電車,1908年又加上了公共汽車。在第二次世界大戰末期,在老城橋塔入口處設置了路障。從1965年到1978年,各種科學和文化機構通力合作,對該橋進行了大修。橋墩的穩定性得到了保證,所有破損的石塊都換上了新石塊,瀝青路面被移除,此後查理大橋禁止所有的交通形式,使之變成了一座只允許步行通過的橋樑。修復工程花費5000萬克朗。


▼ 每次要拍照的時候,Howard 這小子都要跑來搶鏡頭。


▼ 真正要拍照的時候,又擺出一副酷表情。


▼ 維基百科資料 : 1990年代,一些人開始批評該橋先前的重建工程,建議進行新的重建工程。當千禧年開始時,大多數專家看來贊同先前的重建並非沒有瑕疵,但是質疑是否有必要更多的騷擾這座橋樑。但是,在災難性的2002年洪水之後(雖然只對橋樑造成微小的損害),還是決定對該橋的小城一側的兩個橋墩(8號和9號)進行修復和加固,這是1890年洪水之後僅有的未經過修理的橋墩。2005年,橋墩的修理被認為是重建的第一階段,特別集中於新建一個 hydroisolation 系統保護橋樑。整個重建工程將在2007年到2010年之間,在不需要關閉橋樑的情況下逐步進行。


▼ 接下來就是拍照時間了。查理大橋另一側小城區的雙塔,一座較高大,一座較矮小;較小的一座是建於12世紀的仿羅馬式建築,早已成為Judith’s Bridge的一部份;較大的一座是哥德式建築,它與查理大橋為同時期、同建築師(Peter Parler)的作品。


▼ 這小子長大後,已經不太願意和媽媽拍太親膩的合照,因為擔心被同學看到後會被認為很"娘"。


▼ 我們身後的地區叫做 - 布拉格小城區,維基百科資料 : 布拉格小城(Malá Strana,舊稱Menší město pražské)是捷克首都布拉格一個古老的城區。其名稱來源於所在的位置是伏爾塔瓦河左岸(西岸),緊臨布拉格城堡下方的山坡,正對著右岸的大城,兩者之間以查理大橋相連。在中世紀,這裡是德國人占多數的城區,擁有大量貴族宮殿,而右岸以捷克人為主,商人較多。




▼ 而我們來的地區叫做 - 布拉格老城。維基百科資料 : 布拉格老城(捷克語:Staré Město)是捷克共和國首都布拉格的一個城區,以布滿美麗的古典建築著稱。布拉格老城是布拉格最早的居民區之一。在14世紀,查理四世擴建城市,興建了布拉格新城,兩部分由Na Příkopě街(護城河街)連接。老城的名勝有老城廣場、布拉格天文鐘。在伏爾塔瓦河對面是布拉格小城(Malá Strana),這兩部分城區由查理大橋連接。


維基百科資料 : 伏爾塔瓦河(捷克語:Vltava,德語:Moldau,莫爾道河)是捷克最長的河流。它發源於波希米亞森林,自南向北流經南波希米亞州、中波希米亞州和首都布拉格,在Mělník注入易北河(Labe,即捷克語、波蘭語所稱的拉貝河)。全長430千米,流域面積28,090平方千米;在匯流處,實際上伏爾塔瓦河的水量超過易北河,由於它是以直角匯合,因此看來似乎只是支流。1950年代,河上建造了一些水壩,其中最大的一座是波希米亞森林的Lipno Dam。






▼ 又在和 Grace 玩互拍的遊戲。很明顯的,RX100 M3 的淺景深還是比不上單眼相機。




▼ Grace 其實喜歡錄影然後自言自語。我喜歡 Nikon 單眼相機的對焦速度和準度,但實際上,拍出來的色調,還是習慣以前用的 Pentax。


▼ 其實查理大橋上最著名的風景,就是一堆來自各個國家的街頭藝人,還有.........技術很好的扒手。還好 Grace 和我可是在義大利全身而退的,不過我當天乾脆不背包包,帶些現金在身上而已。




維基百科資料 : 自從1990年代末,布拉格成為包括好萊塢在內許多外國電影公司的熱門外景地。與許多歐洲城市不同,布拉格在第二次世界大戰期間未遭受嚴重破壞,該市經常被用來表現其他戰前歐洲城市,例如阿姆斯特丹或倫敦。建築、低成本、避稅和現有的電影基礎設施,這些結合起來,對國際電影製片公司產生了相當的吸引力。


▼ 老城橋塔的背面。


▼ 隨便取景就能感受到,布拉格的 "百塔之城" 的稱號是名乎其實的。


▼ 逛完查理大橋後,接下來要去搭船遊伏爾塔瓦河了,午餐也順道在船上解決。


▼ 搭渡輪遊河的票價,但我們還有附自助式午餐,所以票價每人再多五歐元。


▼ 這艘船,就是我們將要搭乘的渡輪。


▼ Grace 登輪了。


▼ 渡輪內部一覽,船方準備了 Buffet 午餐提供給大家享用,每個人還可以點一杯飲料,我選了白酒。






▼ 橋墩旁的木造結構,就是保護橋墩的 Hydro-isolation System。


▼ 船方準備了烤乳豬給大家享受,搭配小孩普遍喜愛的義大利麵,讓這小子吃的不亦樂乎。只是這些我都不愛,最後只吃了一盤生菜沙拉,和一顆捷克饅頭。Howard 背後牆上的電視,是船頭攝影機的鏡頭畫面,這邊冬天很冷,不想上去頂層甲板吹風的遊客就能在艙內看即時畫面。


▼ 但現在是夏天,說什麼也要到甲板上晃晃啦。


▼ 上層甲板有許多露天座位。


▼ 駕駛室在船頭,兩旁還有照後鏡,像大卡車一樣。


▼ 伏爾塔瓦河的河岸有人在慢跑,還有人在餵鴨子。看得我又腳癢起來,能在這邊跑步應該很不錯,氣溫涼爽又可以看河岸美景。


▼ 鐵橋是給電車用的。


▼ 自拍是一定要的啦,河面上還有其它渡輪穿梭而行,河面交通其實蠻繁忙的。


▼ Howard 跑下去拿了媽媽的相機上來拍照。河岸旁的建築物很漂亮。






▼ 突然發現,我們的船要進 Gate 了。


▼ 伏爾塔瓦河的源頭與河口的高度落差為1016米。源頭海拔為1172米,河口海拔156米。在布拉格市區的河段有高度落差,於是,就必須像巴拿馬運河般,進 Gate 調整高度。


▼ Google Earth 鳥瞰圖,可看到 Gate 就在下圖左方。


▼ 我們的後方還有另一艘船要進來。


▼ 我們的船已就定位,下圖右方就是 Gate 的控制室。


▼ 二艘船靠在一起 Double Banking。


▼ 我們進來的閘門正關上。


▼ 再一張俯瞰圖。


▼ 看到船員用纜繩固定船身,以免和別的船碰在一起。


▼ 我拍的正起勁時,這小子跑下去拿了些甜點上來,果然是愛吃的小孩。


▼ 下降完畢,出口閘門開啟。下圖中可憑藉著閘門和牆壁的水漬顏色,來判斷高低落差。


▼ 出閘門後,迎面有要船進來要"爬"到較高的地方。


▼ 又一段河面落差。


▼ 此時 Grace 也跑上來了,Grace 怕曬太陽,但當時陰天且快下雨了,所以就一起上來吹風了。




▼ 再看一次查理大橋,和後方山上的教堂。我們等一下就是要去那邊參觀。


▼ Sony RX100 Mark 3 的螢幕可以 180度翻轉,小孩也可以輕鬆玩自拍。


▼ 我對甜點興趣不大,就交給 Grace 吧!


▼ 遊河快結束了,才想到還沒和 Grace/Howard 合照。趕緊補拍。




▼ 突然有艘小船快速的橫切我們船的前方,距離蠻近,感覺有點危險,若在我們公司,是要寫 Near-miss Report 的。


▼ 下船後,搭車來到山上,準備要參觀城堡區了。


▼ 在布拉格的眾多景觀中,最重要的應該要算布拉格城堡和聖維特主教座堂。布拉格城堡位於伏爾塔瓦河西岸的小山上,其歷史可以追溯到公元9世紀,已有1000多年的歷史。布拉格城堡長570米,平均寬約130米,是世界最大的古城堡。這座城堡包括波希米亞國王、神聖羅馬帝國皇帝的王宮,也是1618年5月23日第二次布拉格扔出窗外事件的發生地點。



▼ 以前的捷克斯洛伐克和現在的捷克共和國,其歷屆總統也都在此辦公。城堡內保存著波希米亞王國的王冠,還收藏有16到18世紀義大利、德國、荷蘭等國繪畫作品4,000餘幅。


▼ 捷克總統府的憲兵。以我當年憲兵的標準,這樣的服裝儀容是不合格的。


▼ 此時天空飄起了雨,我以前總愛嘲笑 Grace 去世界各地都撐把洋傘,沒想到後來卻要靠這把小傘來擋雨。不過,不是為我擋雨,是為了我的單眼相機和鏡頭擋雨。


▼ 從古城區往下看去,布拉格就像記憶中的明信片一樣美麗。


▼ 捷克總統府旁的 Starbulks 星巴克,很特別吧!






後面這棟鵝黃色的洛可可式華麗裝飾建築,是紅衣大主教的辦公場所,平常並沒有開放民眾參觀,只有在每年復活節前的星期四對外開放一次。這棟大主教宮殿,同時也是電影"真善美"的場景之一呢。


▼ 後面那座雕像,據了解,是捷克的國父。


布拉格城堡區的鳥瞰圖。可以看到裏面的聖維特主教座堂。


▼ 進入城堡區後,會先到一個中庭。下圖左方用鐵網護住的是城堡的水井。


維基百科資料 : 聖維特主教座堂興建於14世紀查理四世時代,直到1929年才完全建成,它不僅是布拉格總教區的主教座堂,也是神聖羅馬帝國皇帝的加冕教堂。查理四世將它建成全城最為顯赫的一座建築,這也是中歐地區的第一座哥德式大教堂,以其金色大門、飛扶壁和獨特的波希米亞風格室內裝飾而著稱,兩座尖塔高達97米。


▼ 維基百科資料 : 第一座座落於今日聖維特教堂的位置的教堂是一座早期羅馬式圓形建築,建於925年,由波希米亞公爵瓦茨拉夫一世建成。在1060年擴建為羅曼式教堂,1344年查理四世下令在原教堂的基礎上建造一座哥德式教堂,於20世紀初才修建完畢。20世紀教堂更換的彩色玻璃窗為阿爾豐斯·慕夏作品。


▼ 維基百科資料 : 聖維特主教座堂對於後期哥德式風格在中歐的發展產生了巨大的影響。帕爾萊勒作坊成員、帕爾萊勒家族在中歐各地設計了許多教堂和建築。特別著名的實例包括維也納的史蒂芬大教堂、斯特拉斯堡主教座堂、薩格勒布的聖馬可教堂,以及捷克城市庫特納霍拉的聖巴巴拉教堂。斯洛維尼亞、克羅埃西亞北部、奧地利、捷克共和國、波蘭和德國南部的哥德式建築都受到帕爾萊勒設計的強烈影響。


▼ 維基百科資料 : 特別有趣的是帕爾萊勒的網狀拱頂。中歐的後期哥德式以裝飾華麗的非凡拱頂為特色,這開始於帕爾萊勒在聖維特主教座堂唱經樓發展了自己的拱頂系統。其他地區哥德式風格也展示了驚人的獨創性和 裝飾 in 拱頂的設計,英國哥德式的垂直風格。一個遺留的問題是受到了何種影響。一些英國藝術和建築歷史學家猜想彼得·帕爾萊勒可能在某個時候前往英格蘭旅行,研究偉大的英國哥德式主教座堂,啟發了他建造聖維特。但是,英國哥德式的使用垂直風格和奢侈的拱頂開始於14世紀末,也很有可能是布拉格聖維特主教座堂影響了英國哥德式的發展。


▼ 聖維特主教座堂後方一覽。


▼ 維基百科資料 : 西元1873年,建築師約瑟夫 Mocker接管了重建工程。他設計的西立面是典型的哥德式風格,有一對鐘樓,在他去世後,由第三位建築師卡米爾·希爾伯特主持。著名的捷克分離派畫家阿爾豐斯·慕夏裝飾了中殿北部的新窗戶。玫瑰窗由 Frantisek Kysela 設計於1925-27年。正門上方的玫瑰窗描繪聖經中的創造故事。到1929年聖瓦茨拉夫加冕時,聖維特主教座堂最終完成;建造工程花費了幾乎600年。


▼ 這是拍聖維特主教座堂的最佳角度。當天我帶 Sigma 17-50mm/F2.8 這顆鏡頭,廣角端只有 17mm,勉強能拍的到教堂全景。


▼ 之後進入宮殿參觀,因為專心聽解說,沒有特別拍照。下圖左下方,牆壁有青苔的宮殿凸出窗戶,就是歷史上著名的丟窗事件的發生地,其引發了歷史上的 三十年戰爭(三十年戰爭(1618年-1648年),是由神聖羅馬帝國的內戰演變而成的全歐參與的一次大規模國際戰爭。這場戰爭是歐洲各國爭奪利益、樹立霸權以及宗教糾紛戲劇化的產物,戰爭以波希米亞人民反抗奧國哈布斯堡皇室統治為肇始,最後以哈布斯堡皇室戰敗並簽訂《西發里亞和約》而告結束。這場戰爭使日耳曼各邦國大約被消滅了百分之六十的人口,波美拉尼亞被消滅了百分之六十五的人口,西里西亞被消滅了四分之一的人口,其中男性更有將近一半死亡,十分慘烈。)


維基百科資料 : 布拉格扔出窗外事件(捷克語:Pražska defenestrace,德語:Prager Fenstersturz。又譯「布拉格拋窗事件」)是發生於布拉格的歷史事件,為波希米亞人對羅馬教廷及神聖羅馬帝國的反抗,共有兩次,分別發生於1419年與1618年,第一次事件引發了胡斯戰爭,第二次事件則成為三十年戰爭的原因。一般「布拉格扔出窗外事件」所指的是第二次。


▼ 隨後到了黃金巷。 維基百科資料 : 黃金巷(Zlatá ulička)位於布拉格城堡附近,是一條受到保護的中世紀風格的小巷。其街名來源於16世紀的鍊金術師,傳說他們想在這裡煉製黃金。整條街相當精緻可愛,具有童話般的外觀和柔和的色調,小巧的門和窗,低的屋頂和許多煙囪很受遊客喜愛(進入街道需要付費)。目前,這裡設有畫廊、商店和展覽,還有一個14世紀紋章的展覽館。 著名的捷克猶太作家卡夫卡在這條街的第22號公寓租住了兩年,因為這裡有一個安靜的寫作環境。


▼ 離開城堡區,往下走到市區時拍一張,這張是我所拍的布拉格相片中,我自己最喜愛的一張。


▼ 回到舊城廣場,我們在波希米亞的水晶販賣店等著看天文鐘的整點報時 (影片),這家店剛好提供免費 WiFi,這對母子檔拿我的手機一直在和台灣家人 Line 一些相片和聊天。


▼ 舊城廣場的巧克力專賣店,有各種各樣的巧克力產品。


▼ 愛吃巧克力的母子檔堅持要在店門口拍一張。




▼ 此時,舊城廣場上剛好有人在表演拿二支自製釣竿製造泡泡,據他本人告知,因為在籌措到亞洲旅遊的旅費,希望存到錢後能來泰國和台灣玩,我們當然也稍微贊助了一下。




▼ 今天一整天都在走路,我是覺得還好,但這對母子檔也真的累了,晚餐後回飯店盥洗完馬上就寢,我則還是為了時差而煩惱著。



--- 2014-June-30 ---
▼ 今早遊覽車搭到一半才想起要設定 GPS,只好半路啟動 GPS,只紀錄到一半的軌跡。還好今天只是上午從布拉格搭到庫倫諾夫,之後都在庫倫諾夫這座美麗的小城遊覽。


▼ 像不像是流浪到歐洲的小孩?  由於當天入住的旅館在舊城區內,遊覽車開不進去,所以我們大件行李都放在遊覽車上,一家三口就把當晚會用的東西,放在一個 20吋的行李箱中拖去旅館。


維基百科資料 : 克魯姆洛夫(捷克語: Český Krumlov,德語: Krumau an der Moldau 或者Böhmisch Krumau,德文原名為莫爾道河畔的克魯毛或者波西米亞的克魯毛)是捷克共和國的一個小城鎮。 Krumau在德語中意為「高低不平的草地」。該鎮有14,100名居民,位於南波希米亞地區 (捷克共和國的一個行政區)。


▼ 寧靜的伏爾他瓦河蜿蜒於這座位於捷克南方的寧靜小鎮,伴著滿是紅瓦的古老建築,以及以石塊所鋪成的古老道路,瞬間就將人拉回數百年前的時光小巷。有人說,庫倫諾夫是波西米亞上的珍珠。踏出的每一個步伐,彷彿都是在溝通著現在與數百年來的歷史與回憶。


▼ 我們當天午餐的餐廳。歐洲幾百年歷史的房子,其實裏面就是這樣小小窄窄的,連我 181cm 進門有時都會頂到頭,很難想像比我高的外國人是怎麼樣在這邊生活的。


▼ 庫倫諾夫興盛於Rosenberg家族統治的年代(1302~1602)。它的地理位置於捷克、奧地利、巴伐利亞、北義大利的交界,因此能夠輕易的在庫倫諾夫這個小鎮中發現到這些文化的烙印與交融,也能在城堡中體驗到義大利文藝復興時期的光輝。17世紀末期,這裡改由Eggenberg家族統治,城堡中開始有了巴洛克式(Baroque)的劇院以及花園的修繕。一直到了Schwarzenberg家族的統治,庫倫諾夫更完全顯露了巴洛克式的風格。自從19世紀開始,庫倫諾夫的小鎮舊景到現在並沒有太大的改變。除了外城牆以及守望塔外受到部分軍事的破壞,它仍然保有其歷史歲月的原貌。


▼ 歐洲小城都可見到的黑死病紀念碑。


▼ 儘管 Grace 和我去過不少歐洲城市,但來到這裏,就彷彿穿越時光隧道來到了中古世紀的童話小鎮。經由聯合國教科文組織(UNESCO World Heritage Site)的認定,是一個未受破壞且饒富獨特文化世界性小鎮,因此於 1992 年列為世界人類文化遺產之一。


▼ 整座庫倫諾夫城都是由紅瓦屋和石板路組成的十三世紀古城。




▼ 隨處一個轉角過後,都可看到不同風情的小店,一個轉角一個驚喜,我站在這古城內仔細體會這份感動,但 Grace 卻認為我在發呆.....,唉~~ 我一直是個很易受感動的人,不知道 Howard 的感受性是否也像我一樣!?


▼ 這家店的菜單就做在窗門上,很特別。


▼ 很可愛的小椅子,透露出歐洲人有多喜愛足球。


▼ 因為遊客眾多,不少民房都有 Hotel 的招牌,類似我們的民宿,不同民宿應付不同的客群。




▼ 此時天空好像有要下雨的徵兆,但還是有陽光,有點奇怪的歐洲天氣。


▼ Grace 身後就是伏爾塔瓦河的上游,庫倫諾夫這座小城積極發展觀光,已成了這附近的泛舟勝地。




▼ 這就是我們當晚入住的飯店。( 官網 ) 我們的房間是二樓最右邊的那一間。


▼ 一進房間門,是衣帽間和化妝台,左邊是蠻大間的乾濕分離浴廁,右邊才是臥房。


▼ 進臥室一看,天啊,這也太大間了吧! 房間大到可以在裏面打球。Howard 的小床是由沙發變成的,很特別。天花板上的是真正的水晶吊燈。




▼ 很大間的浴室,Howard 當晚還有泡澡。其實右方還有一個小間獨立的廁所,只是我沒拍。但是這浴室外面就時街道,當晚有不少年輕人在狂歡,平常就淺眠的我一直被吵醒。


▼ 我最愛的一點是,我們房間窗台打開看出去就是庫倫諾夫的地標 Castle Tower。


▼ 另一個窗戶打開看出去則是一座興建於1240年中世紀的庫倫諾夫城堡。下圖左邊的陽台,有著古老的故事。(後述)


▼ 之後就要來逛古堡了。維基百科資料到1910年,該城有8662名居民,其中德語人口為7367名。在1918年哈布斯堡君主制徹底崩潰之後,該城在1918年十月到1919年九月間短暫隸屬於當時的「奧地利聯邦州」,這是當時新成立的德奧共和國的一個州。在1918年十一月,該城被捷克軍隊佔領。在1938年慕尼黑協定簽署後,直到1945納粹政權垮台前,該城由已被納粹德國吞併的奧地利(Gau Oberösterreich)管轄。其德語人口在二次大戰結束後不久被強行遷出。官方名稱改為按照捷克語拼法的Krumlov(克魯姆洛夫)。


維基百科資料 : 捷克克魯姆洛夫城堡是捷克除布拉格城堡之外最大的一個古堡。城堡中有一個完好保存至今的巴洛克式劇場以及一些原始的布景和道具。考慮到其年代久遠,一年只在該劇場上演一次歌劇,主要是巴洛克時期的劇目。克魯姆洛夫也捷克重要的文化中心之一,每年都會舉辦一些慶祝或者紀念活動。其中最著名的是,「五瓣玫瑰花節」,在每年夏至日的那個周末舉辦。


▼ 在哈布斯堡王朝時期,小鎮上最美的女孩是理髮師的女兒,其嫁給魯道夫國王精神失常的姪子 (古代歐洲貴族為了保持血統,常常近親通婚,導致常會生出一些不是很正常的後代),在一次次精神病發作後,女孩終於從陽台被推下城堡,掉落河中香消玉殞。而陽台所在的房間就是下圖左上角有二扇窗戶的那間,傳說中,若看到此窗戶中有女孩身影,就代表宮中有大事要發生了。


▼ 從城堡上俯瞰庫倫諾夫小鎮,正巧遇到天氣不太好,奇特的光線讓此小鎮有了夢幻般的不真實感。


▼ 下圖是我們從入口走上來的方向,牆上的是愛根堡 Eggenberg 家族徽章。


▼Howard 拍照處是這座城堡的空中走廊,背後牆上的金屬牌上是感謝台灣捐款賑助幾年前庫倫諾夫水災的紀念牌。


▼ 下圖則是我所拍的庫倫諾夫中,最喜歡的一張。


▼ 紀念照是一定要的啦。




▼ 維基百科資料 : 哥德式樣的捷克克克魯毛城堡是在公元1250年左右由克魯毛君主(Herr von Krumau)興建。在公元1302年,該家族衰敗之後,克魯毛成為羅森伯格家族(Rosenberg)的領地,又於1602年,由來自哈布斯堡家族的神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世購得。在白山戰役(Weißen Berg)之後,哈布斯堡家族將其賞賜給了該家族支系的封建貴族,很可能是斐迪南二世。1628年,皇帝費迪南二世把克魯毛公爵稱號並克魯毛地區一併授予漢斯·烏爾里希·馮·埃根貝格,1649年克魯毛公爵頭銜並封地一併由他兒子約翰·安東繼承,他娶了瑪麗·恩斯特妮,來自施瓦岑貝格家族的女伯爵,他們夫妻沒有後代。1719年,在夫妻雙雙去世之後,埃根貝格家族在波西米亞的所有封號、財產包括克魯毛都由他們的近親,施瓦岑貝格下級親王(Fürsten Schwarzenberg)繼承。目前克魯毛仍為施瓦岑貝格家族領地,現任克魯毛公爵為卡雷爾·施瓦岑貝格。


維基百科資料 : 到1910年,該城有8662名居民,其中德語人口為7367名。在1918年哈布斯堡君主制徹底崩潰之後,該城在1918年十月到1919年九月間短暫隸屬於當時的「奧地利聯邦州」,這是當時新成立的德奧共和國的一個州。在1918年十一月,該城被捷克軍隊佔領。在1938年慕尼黑協定簽署後,直到1945納粹政權垮台前,該城由已被納粹德國吞併的奧地利(Gau Oberösterreich)管轄。其德語人口在二次大戰結束後不久被強行遷出。官方名稱改為按照捷克語拼法的Krumlov(克魯姆洛夫)。






▼ 下圖的那座橋,被命名為台灣橋,這也是幾年前庫輪諾夫河水氾濫成災時,感謝台灣捐款相助而命名。


▼ 再往上走就是城堡的後花園了,但此時天空下起了雨。


▼ 前往後花圓的路上,旁邊的一整排民宅,至今仍是有人居住的呢。


▼ 後花園真的很大,一時間還找不到適合的角度拍照。


▼ 只好使用 Google Earth 鳥瞰一下後花園,以及庫倫諾夫整個馬蹄型的小鎮。


▼ 這邊反而沒雨,Grace 幫我和兒子拍一張,這壞小子又開始裝怪臉。


▼ 後花園有間咖啡廳,但外型太摩登了,和庫倫諾夫這座中世紀小鎮完全不搭,我們就不過去了。


▼ 下山中隨拍。




▼ 這小子在模仿羅丹的著名雕像 - 沉思。


▼ 牆上的日晷,用來看時間的。


▼ 遊客絡繹不絕。


▼ 下山途中在空中走廊巧遇團員,請團員幫忙拍張全家幅。


▼ 因為庫倫諾夫小鎮呈馬蹄型,在此處進行泛舟真的很方便,它的起點與終點不會距離太遠(不需搭車回起點),可選短程30分鐘,約200~300克朗。


▼ 城堡內的某個房間被當做是賣紀念品的地方,一樣是小小間的,Grace 在此買了不少東西,包括一本精裝書。


▼ 下圖中央下方,橋的右邊那棟建築,就是我們的旅館,二樓面向右邊的二扇窗,就是我們的房間。


▼ Castle Tower 內有 147 階,需付費才能進去此庫倫諾夫的最高點,我們沒有進去。


▼ 剛好這段路都沒有遊客,趕緊照張相,穿梭於中世紀歐洲小城街道中。




▼ 突然看到一堆人在排隊,原來是庫倫諾夫的有名小吃 - 煙囪餅。其實就是麵粉烤熟後沾上肉桂糖粉,熱熱的還蠻好吃的。




▼ 因為飯店就在旁邊,這小子就把煙囪餅帶回來吃了。我則是趁機看世界盃足球最新戰況。我們這間房雖然很大,但靠邊間,WiFi 收訊不是很好,網路速度也不快,不然就可以看 MOD 多螢頻道的足球重播。


▼ 晚餐的餐廳,雖然沒有地窖餐廳有名,但裏面的感覺也不錯。


▼ 雖然天還亮著,但實際上已經是晚上七點了,這裏的海拔約 5~600m 高,晚上頗有涼意。(飯店房間沒有冷氣,只有暖爐。)


▼ 我們的坐位,這小子已經在喊餓了。


▼ 我身後牆上貼滿的是...... 世界各國的紙鈔。


▼ 結果,德國豬腳送上桌時,我們嚇了一大跳,這也太大隻了吧......,根本就是二人份的。(還是歐洲的豬長的比較大隻!?)  重點是,沒有台灣賣的德式豬腳那麼"濕",蠻好吃的。


▼ 晚餐後去玩具店逛逛,Howard 有買了一些木製玩具。


▼ 進飯店前再拍一張我們飯店的外觀。左面牆壁的較遠那扇窗,就時我們浴室的窗戶,當晚附近有群年輕人在聊的很大聲 (世足賽!?)  吵的我整晚睡不好。





--- 2014-July-1 ---
▼ 一早,早餐餐廳在地下室,雖然不大間但食物還蠻豐盛的。


▼ 飯店的一樓是餐廳,可惜我們無緣在內享用。


▼ 昨夜下雨,但今天卻是晴空萬里的好天氣。我們準備離開庫倫諾夫了。


▼ 今天的行程主要是去鹽洞體會以前採鹽礦的經驗,之後再去莫札特的故鄉 - Salzburg 薩爾茲堡。


▼ 離開捷克,入境奧地利的邊界。


▼ 途中在奧地利的休息站上廁所。奧地利使用德文,入口寫 Eingang,出口寫 Ausgang。


▼ 奧地利的甜點非常有名,連休息站的甜點都讓人垂涎欲滴啊!


▼ 莫札特巧克力,不過我們打算到最後一天於維也納再買。


▼ 當天午餐在另一個休息站,旁邊就是月湖。這個地方叫月湖鎮,但外文名是 Mondsee,有人叫蒙德賽。維基百科資料 : 蒙德塞(德語:Mondsee)是奧地利上奧地利州弗克拉布魯克縣的一個市鎮。總面積16.62平方公里,總人口3284人,人口密度197.6人/平方公里(2010年)。


▼ 月湖旁是阿爾卑斯山脈的邊緣末端。


▼ Google 找到的圖,可看到橫跨法國,瑞士,奧地利,義大利的深綠色部份就是阿爾卑斯山脈。Salzburg 剛好在山脈的右邊上緣處。


▼ 菜單是寫德文,但 Grace 看的懂一點,點菜的女侍英文也很好。


▼ 甜點不是吃到飽,要吃什麼甜點自行拿到桌上,然後女侍會過來紀錄。


▼ Howard 這小子轉性愛吃菜了,我對吃不挑,只吃雜糧麵包就夠了,Grace 則點了些甜點。


▼ 我加點了杯咖啡,這裏的咖啡,喝完了可以把杯子帶走,但奧地利小妹貼心的另外給了個盒裝新馬克杯。




▼ 我簡單吃完就跑到外面來拍照了,歐洲的單車賽事看了一些,很嚮往在歐洲山上騎單車啊。


維基百科資料 : 其實阿爾卑斯山脈包含了22座海拔超過 4,000m 的山峰。


▼ 多數的老外都喜歡露天座,要不是 Grace 怕曬太陽,我也會選擇露天座位啊。


▼ 這小子在等我一起吃甜點,還算他有點孝心。


▼ 月湖一覽。


▼ 前往鹽洞時,看到路邊漂亮的民房,印象中,瑞士的房子比這更漂亮,就算去過二次,仍是我還想再去深度探訪的國家。


▼ 鹽洞我之前 2004 時已和 Grace 去過一次,但那時是奧地利境內的鹽洞 (別人拍的影片),這次去的鹽洞則是在德國境內。


▼ 德國的鹽洞外面看起來就是德國一貫的樸實,不像奧地利鹽洞外面還有造景及水晶外型的大廳。




▼ Grace 自拍時 Howard 躲在後面亂比。


▼ 一進去的售票處,左邊是賣紀念品的地方。


▼ 進入鹽洞必須換上礦工裝,以前奧地利的礦工裝是白色的,這邊德國的礦工裝是黑色的。穿起來就像我們船上的連身工作服。


▼ 這小子穿上連身工作服還有模有樣的,有點像電影 Thunderbirds 的隊員。


▼ 準備搭小火車進入鹽洞了,但裏面嚴格禁止拍照,只好看看別人拍的。影片1  影片2


▼ 鹽洞遊覽出來後,看到有人騎單車過來。其實剛剛在遊覽車上時,就看就不少單車騎士在騎阿爾卑斯山脈,真羨慕他們。


▼ 隨後就來到了 Salzburg 薩爾斯堡。維基百科資料 : 薩爾斯堡(德語:Salzburg),奧地利共和國薩爾斯堡邦的首府,人口約15萬(2007年),是繼維也納、格拉茲和林茲之後的奧地利第四大城市。薩爾斯堡位於奧地利的西部,是阿爾卑斯山脈的門庭,城市的建築風格以巴洛克為主,城市的歷史相當悠久,據史料記載,薩爾斯堡是現今奧地利管轄地域內歷史最悠久的城市。


▼ 維基百科資料 : 薩爾斯堡城市中央有一座總主教沃爾夫·迪特里希為他的情人所建造的宮殿和花園,當時以這位情人的名字命名為「阿爾滕奧宮」,沃爾夫·迪特里希的繼任者馬爾庫斯·西蒂庫斯為了抹去這段不光彩的故事,將其改名為「米拉貝爾宮」,「米拉貝爾」是個義大利女名,意思是「驚人地美麗」。


▼ 到此一遊照是一定要的維基百科資料 : 1965年,好萊塢電影《真善美》在薩爾斯堡與其附近的山區拍攝,故事是根據一個薩爾斯堡修女的真實經歷改編的,主人公的原名為瑪麗亞·馮·特拉普,她被派到一個奧地利家庭照料7個失去母親的孩子,瑪麗亞和孩子們組成了一個家庭合唱團在奧地利巡迴演出,她與特拉普男爵相愛並結婚,二戰爆發後中她們一家經歷千辛萬苦,憑藉著唱歌,逃離了德國納粹佔領下的奧地利。影片獲得了同年10項奧斯卡提名,最後獲得包括奧斯卡最佳影片獎和奧斯卡最佳導演獎在內的5項,成為全世界最成功的影片之一。








▼ Salzburg 也流行"鎖橋"。
    
 維基百科資料 : 薩爾斯堡擁有眾多的劇院、音樂廳、電影院和博物館等。薩爾斯堡音樂節自從1920年以來每年夏天舉行,創始人是奧地利詩人雨果·馮·霍夫曼斯塔爾(Hugo von Hofmannsthals),它的歷史可以追溯到1877年的薩爾斯堡國際音樂節。與之相映成趣還有著名指揮家赫伯特·馮·卡拉揚在1967年創辦的復活節音樂節。每年1月27日左右的一周是薩爾斯堡的莫扎特周,紀以紀念1756年1月27日出生在薩爾斯堡的偉大音樂家莫扎特。




▼ 奧地利的 U-Bike 是紫色的,我看了一下,沒有前後燈也沒有變速,台北的 U-Bike 比較好。


▼ 隨後來到了莫扎特的出生地維基百科資料 : 薩爾斯堡是音樂天才莫扎特的出生地,莫扎特不到36年的短暫生命中超過一半的歲月是在薩爾斯堡度過的。薩爾斯堡也是指揮家赫伯特·馮·卡拉揚的故鄉,電影《真善美》的拍攝地。薩爾斯堡老城在1996年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。


▼ 下圖中的斜巷就是傳說中的蓋特萊德巷Getreidegasse,從莫札特出生地一彎進去就剛好卡在巷子的中段,往南走或往北走都有得逛。


▼ 這裏我和 Grace 於 2004 已來過一次,三樓中間窗戶打開那間,就是莫札特出生地。


▼ 順著蓋特萊德巷Getreidegasse 走就會到 主教宮廣場(Residenzplatz)其是一個大型廣場,位於奧地利薩爾茨堡老城的心臟,靠近薩爾茨堡主教座堂、莫扎特廣場(Mozartplatz)和薩爾茨堡要塞。它被認為是薩爾茨堡最熱門的景點之一。主教宮廣場的西面是老主教宮(Alte Residenz),東面是新主教宮(Neue Residenz),南面是薩爾茨堡主教座堂,北面是古老的私人住宅(Bürgerhäuser)。




▼ 正宗的莫札特巧克力店,2004 年有來過,十年了,卻是一點都沒變化。


▼ 和莫札特立牌合照是一定要的啦。維基百科資料 : 薩爾斯堡最出名的特產是莫扎特巧克力球,由薩爾斯堡的宮廷糕點師在1890年發明,並以城市之子莫扎特的名字命名。莫扎特巧克力球以開心果、杏仁糖、牛軋糖等和黑巧克力製成球狀巧克力,錫箔包裝紙上印有莫扎特的肖像。與莫扎特巧克力球相像的,薩爾斯堡還以多個城市之子的名字命名了許多果仁糖,如巴赫果仁糖(Bachwürfel)、沃爾夫·迪特里希果仁糖(Wolf-Dietrich-Block)、都卜勒果仁糖(Doppler Kon(Ef)fekt)和帕里斯·洛德龍果仁糖等。


▼ 真正的莫札特巧克力是藍色包裝的。維基百科資 : 莫札特巧克力(德語:Mozartkugel,意為莫札特球,別稱莫札特糖果 Mozartbonbon),是一種包裝紙印上印有莫札特肖像,本身外覆著巧克力殼的甜點,以開心果、杏仁糖、和牛軋糖、以及黑巧克力製成球狀外觀,1890年由薩爾斯堡的皇家糕點師 Paul Fürst 經過長時間的試驗後研發後,以在該城市出生的名人莫札特命名。這種糖果豐富達三四層,每一層各含豐富的香甜氣息,搭配起來非但不雜亂,反倒顯現出更加獨特複雜的味蕾感受。1905年 Paul Fürst 在法國巴黎世界博覽會以莫札特巧克力參展勇奪金牌,旋即風靡全球,如今奧地利觀光客幾乎都會特地找機會品嘗這種特色美食,而許多國家以舶來商品為導向的食品、點心類商店也偶而可以找到進口的莫札特巧克力。


▼ 十年前來沒有買,這次就買一小包六顆裝來品嚐一下。


▼ 一口咬下去,果然有豐富的層次感,比紅色包裝的巧克力不甜。雖然我認為還是太甜,但若搭配歐洲紅茶,應該蠻搭配的。至於巧克力本身,應該還是 Godiva 味道比較香一點。Howard 這小子又跑來搶鏡頭。


▼ 整條蓋特萊德巷 Getreidegasse 中最好看的,就是這些二樓高的圖案式鑄鐵招牌,光這些稀奇、可愛又古怪的圖案,就足以讓人欣賞許久。


▼ 突然走到一間店門口,愛吃海鮮生魚片但好幾天沒吃到的小子,一直眼巴巴的看著櫥窗。在歐洲大陸的內陸地區看到海鮮,還真有點驚喜,夾雜一絲奇怪感。


▼ 這邊物價高,意思意思買條鮪魚壽司就好了。2.9 歐元約台幣 NT$120,差不多是台灣三倍的價錢。


▼ 這就是奧地利有名的沙河蛋糕。維基百科資料 : 薩赫蛋糕是一種巧克力蛋糕,1832年由Franz Sacher在奧地利維也納發明。蛋糕由兩層甜巧克力和兩層巧克力中間的杏子醬構成,蛋糕上面有巧克力片。


▼ 這對母子檔就邊逛邊吃,之後還買了奧地利的冰淇淋。




▼ 在這座教堂旁邊,巧遇到了一位從中國到英國唸書的女孩,利用暑假時間自己跑來奧地利玩,小聊了一下,並幫我們拍了張全家福照。


▼ 這小子看到有樂高店就特別興奮,只可惜我們時間不夠,且這邊物價太貴,就沒怎麼逛了。這小子回飯店後有點難過。


▼ 奧地利 Salzburg 的河濱自行車道。我們去過的幾個歐洲大城市,基本上都會有條大河。


▼ 下圖左下方綠色屋頂的 J 字型建築,就是我們當天下榻的飯店,可以看到,飯店就在米拉貝爾花園附近。


▼ 我們的房間特別合我意,因為有很多窗戶,我喜歡採光好的房間,這房間也不小,浴室和廁所也是各自獨立分開的。只是,飯店忘了幫 Howard 加床,反應了一下,若堅持加床必須換到只有一扇窗戶的房間,想了一下就算了。


▼ 浴室也有磨砂的窗戶,採光一級棒。抵歐洲超過一個星期了,時差也調的差不多了,當晚一夜好眠。



--- 2014-July-2 ---
▼ 這小子一早起床就在用 Line 向阿姨說沒有逛到樂高專賣店的傷心事。


▼ 用早餐時,餐廳人員一直以為我們一家三口是日本人,一直用簡單日文和我們對話,我們也只能簡單回應。這家飯店外觀在整修,加上門口就是十字路口,無法拍到全景。


▼這小子專程又跑回 Lobby 說要拍張相片 Line 給他同學看。


▼ 當天行經的路線。這一天我們要從莎爾茲堡 Salzburg 到維也納 Vienna,也是此次旅遊的終點。


維基百科資料 : 維也納(德語:Wien;奧地利德語:Wean)是奧地利共和國首都和維也納州首府,人口172.3萬人(都會區約240萬人,佔奧地利人口1/4以上)。歐洲著名的國際都市之一,擁有許多重要的國際組織,例如聯合國和 OPEC。因市內古典音樂氣氛濃厚,引來各國音樂家聚集於此,具「世界音樂之都」和「樂都」等美譽。第一次世界大戰以前是領域曾遍及除德意志以外的中東歐大部分地區的奧匈帝國首都。按照市區人口,它是歐盟第七大城。在20世紀初以前,它是世界上最大的德語城市,奧匈帝國分裂之前,該市已經擁有200萬人口。今天它仍是第二大德語城市,僅次於柏林。該市位於奧地利東部,靠近捷克、斯洛伐克和匈牙利邊界。其市中心古城區被列為世界遺產。


▼ 奧地利的小學生,只要走在路上一律規定要穿反光背心。


▼ 維也納的觀光巴士,沒有窗戶的喔。


▼ Grace 和我一樣於 2004 年來過維也納,當時是維也納機場進出,市區有算深度旅遊,還有參觀熊布朗宮。但這次行程較敢,沒有機會參訪哈布斯堡家族的熊布朗宮。


▼ 因為時間關係,我們今天先到飯店 check-in 後,再一身輕便出門逛舊城區。


▼ 這是間新蓋好的飯店,大廳設備很新穎。


▼ 但是裏面房間就不大了,就很普通的房間,有 Howard 的小床。


▼ 一樓的服務台旁有台觸控電視,想找的交通資料,天氣預報,音樂廳時刻表,這裏通通都有。


▼ 我們將參訪 聖史蒂芬教堂 附近的徒步區。從國立歌劇院到聖史蒂芬大教堂的行人徒步區,可說是維也納最熱鬧的地區,精品店、咖啡廳、餐廳雲集


維基百科資 : 維也納聖斯德望主教座堂(德語:Stephansdom),又稱作聖斯德望大教堂、「聖·史蒂芬大教堂」(新教譯法),是天主教維也納總教區的主教座堂,乃為人所喜愛的維也納城市的標誌,常被選作奧地利商議國家大事的地點。1137年, 巴奔堡王朝的利奧波德四世(1136年—1141年)與帕紹(Passau,帕紹也有一座Stephansdom教堂,位於帕紹古城中心,以一台擁有17 000根管的管風琴而聞名)的主教管區商定,在維也納城界外面建造一座新的教堂。10年後,這座斯德望大教堂(Stephansdom)的羅馬風格的前身竣工了。


▼ 運氣不太好,抵達廣場時剛好碰上下雨。


▼ 維基百科資料 : 維也納之所以能夠成為中歐重要的城市之一,應當歸功於它優越的地理位置。維也納位於阿爾卑斯山的東北麓和維也納盆地西北部之間,維也納是從多瑙河的南岸發展起來的,現在拓展到了多瑙河的兩岸,是東西向多瑙河航線和南北向琥珀之路的交叉點。


▼ 因為下雨,人潮少了點,但我看大多遊客都跑去咖啡店喝維也納咖啡去了。


▼ 維基百科資料 : 自從1989年鐵幕降下以後,奧地利同北部和東部鄰國的交通和經濟關係明顯發展,與東歐之間的距離之近引人注目,維也納距離斯洛伐克首都布拉迪斯拉發僅60公里,這是歐洲除梵蒂岡城與羅馬以外,兩個國家首都之間的最近距離。


▼ 雨勢時大時小,我們趁雨小時在教堂前合照一張。


▼ 羅密歐與茱麗葉的歌劇海報。維基百科資料 : 維也納的古典主義音樂在世界上名聞遐邇,幾百年來貢獻了不計其數的作曲家,至今仍影響和激勵著當代音樂家。維也納新年音樂會每年的1月1日由維也納愛樂管弦樂團在金色大廳舉行和向全球直播,維也納歌劇院舞會是每年維也納狂歡節的高潮,其它如維也納華爾茲、維也納少年合唱團等和維也納眾多的歌劇院和戲院一起聞名世界。


▼ 突然發現,有超過一半的外國人,就算是下雨也不會撐傘,不知道是不在乎全身淋濕,還是沒有撐傘的習慣!?


▼ 維基百科資料 : 維也納有「多瑙河的女神」之美譽。羅馬帝國和奧匈帝國時代的輝煌為維也納留下了不計其數的雄偉建築,而作為「音樂之都」也吸引了貝多芬、莫扎特和馬勒等眾多音樂家,繼承了他們的古典主義音樂作品和文化遺產,使得維也納成為一座遠近聞名和深受歡迎的旅遊城市。遊客乘坐具有維也納特色的馬車行走在維也納的內城即老城,老城的中心是維也納的史蒂芬大教堂,老城內還有維也納國家歌劇院、霍夫堡皇宮、奧地利最繁華的步行街克恩滕大街、有名的蛋糕店和旅館、富麗堂皇的戒指路(環城大街),還有各式各樣的酒館、爵士酒吧、舞廳和藝術畫廊等。


▼ 每次來歐洲,我一定會買麵包,特別是又硬又紮實的麵包,所以,老婆在選巧克力和禮品,我在選麵包。


▼ 維也納超市的手推車上都有放大鏡,以便顧客查看包裝上的小字。


▼ 維基百科資料 : 在歐盟範圍內,維也納是生活質量很高、犯罪率很低的城市,根據2007年的數據,維也納在歐盟最富有的城市中位居第五,僅次於倫敦、盧森堡城、布魯塞爾和漢堡。維也納也被稱為「到東歐的跳板」,因為維也納和它的企業與中歐及東歐具有良好的關係,在2004年歐盟東擴的背景下,許多外國大企業將他們在中歐和東歐國家的業務交由維也納的分部處理,或者在維也納開設代理機構,從維也納出發開發中歐和東歐市場,比如法國建築材料巨頭拉法基集團、德國的漢高、雷韋集團(REWE Group)和拜爾斯道夫。 


▼ 這裏簡直是 Grace 的天堂,我和 Howard 很無聊的有一搭沒一搭的陪著。




維基百科資料 : 維也納國家歌劇院(德語:Wiener Staatsoper)位於奧地利的維也納,是歐洲最重要的歌劇院之一。原有的建築是一座新浪漫主義的建築,剛建成時受到了嚴厲的批評。1869年5月25日,這裡首場表演為莫扎特的唐·喬萬尼(Don Giovanni)。在第二次世界大戰中,舞台被盟軍炸毀,整棟建築也在1945年3月12日被火燒毀。重建的歌劇院有超過2200個座位,於1955年11月5日第一次演出,劇目是貝多芬的費德里奧(Fidelio),由卡爾·伯姆指揮。這裡也一直是維也納歌劇院舞會的舉辦場地。


▼ 當天晚餐的餐廳,生意蠻好的。


▼ 我們這一餐原先要吃的是維也納知名的豬肋排,但是領隊小姐這幾天來已經知道我的飲食習慣,於是就幫我換成魚排,所以我吃的和其他人都不一樣。不過我有吃 Grace 的一小塊豬肋排,還不錯吃。


▼ 這是維也納音樂會的門票,第24排第1號,比較便宜的坐位也要 69歐元,接近台幣 NT$3,000。不過個人認為和國內演唱會的門票比起來,奧地利維也納音樂會的門票算便宜了。


▼ 而且還送一張 CD 讓您回家可以繼續欣賞。Howard 盤中就是吃到剩一半的沙河巧克力蛋糕。


▼ 這次無緣一訪的熊布朗宮,不知道和十年前比起來有無變化? 維基百科資料 : 美泉宮(德語:Schloss Schönbrunn,又音譯作申布倫宮)是座落在奧地利首都維也納西南部的巴洛克藝術建築,曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮,如今是維也納最負盛名的旅遊景點。美泉宮的名字來源於神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯(1612年至1619年在位),傳說1612年他狩獵至位於Meidling和Hietzing之間的凱特堡,飲用此處泉水,清爽甘冽,遂命名此泉為「美泉」,此後「美泉」成為這一地區的名稱。1743年,奧地利女皇瑪麗亞·特蕾西亞下令在此營建氣勢磅礴的美泉宮和巴洛克式花園,總面積2.6萬平方米,僅次於法國的凡爾賽宮。



--- 2014-July-3 ---
▼ 一早用完早餐後就來到了維也納機場,準備搭 10:35 的飛機直飛回台北。維基百科資料  : 維也納國際機場(德語:Flughafen Wien-Schwechat,英語:Vienna International Airport,IATA代碼:VIE,ICAO代碼:LOWW)是位於奧地利和首都維也納東南方18公里(11英里)的國際機場。為全國最繁忙和最大的機場。機場可處理廣體飛機例如波音747和空中巴士A380等。奧利地航空(包括屬下航空公司)和尼基都作此為樞紐機場。


▼ 歐洲機場因為退稅手續複雜,安檢也比較嚴格,加上歐洲人辦事效率也不怎麼樣,所以不能以我們習慣的標準時間抵機場。一般建議是起飛時間三個小時以前抵機場較保險。


▼ 這小子看到牆上有世足賽的大海報,就跑過去要我幫他拍了一張。


▼ 我當然是拍模特兒啦..... (誤),其實是我剛好拿二件行李站在那邊,被 Grace 拍下來而已。


▼ 回程所搭的是編號 18803 的 Airbus A340-300,四顆小小的引擎有點杯具 (悲劇)。


▼ 十年前和 Grace 來時,維也納機場還沒擴建好,現在華航停的 Gate 是 Terminal 1,也就是下圖左邊的圓形處。特點是進候機室才安檢,安檢特別嚴格。


▼ 當天的飛行路線如下圖,一直覺得奇怪,為何要飛到香港再北上,而不是穿越中國。我們飛機有行經黑海靠南方。回台北二個星期後,就發生了馬航 Boeing-777 在黑海靠北方被誤擊事件,看來,CI 選的路線還是比較安全。July-4 清晨抵台灣,約 09:30 抵家,結果我 10:30 就換裝出門上班去了。


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